"Das persönlichste Stück für mich war dasjenige, bei dem ich nichts entworfen habe", sagt Demna Gvasalia etwas mehr als zwei Monate nach seiner Debüt-Couture-Show für Balenciaga im Juli von seinem Zuhause in Zürich aus. Das Haus ist das erste seit mehr als 50 Jahren. Wie die meisten Dinge bei dem in Georgien geborenen Designer, der seit fast einem Jahrzehnt die Grenzen und die Knöpfe der Modewelt erweitert, war die Aussage ein faszinierendes Rätsel, sowohl einfach als auch rätselhaft.
In diesem Fall bezog sich Gvasalia auf Look Nr. 63, ein Hochzeitskleid mit einer langen, kreisförmigen Schleppe und einem gleichmäßig ausbalancierten Schleier, das eine Hommage an eines war, das Cristóbal Balenciaga kurz vor seiner Pensionierung im Jahr 1968 kreierte. Es sollte von Anfang an darauf hingewiesen werden, dass Gvasalias Couture-Revival ein Triumph in seiner Gesamtheit war, der in Rezensionen als eine einzigartig erfolgreiche Vereinigung von Visionen zwischen der des Gründers des Labels und der seines Erben beschrieben wurde. Aber dieses Kleid erwies sich als eine Offenbarung für Gvasalia selbst, als er, nachdem er vier Monate lang versucht hatte, sein Muster mit weniger Nähten und mehr Voreingenommenheit zu verbessern, feststellte, dass er es nicht besser machen konnte als Balenciaga. In Gvasalias Version besteht der einzige Unterschied darin, dass die Verarbeitung eher einem weichen Fleece ähnelt als dem eisigen Gazar des Originals.
„Das war so nah wie möglich an der Perfektion, was den Schnitt angeht“, sagt Gvasalia. „Auf dieser Ebene kann ich das nicht. Es ist nicht mein Kleid, obwohl ich den Stoff geändert habe, und ich habe es in Sweatshirtqualität gemacht. Aber das tatsächliche Volumen, die Form und das Muster sind identisch mit dem, was Balenciaga 1968 tat. Zu akzeptieren, dass es besser ist als das, was ich tun kann, war wahrscheinlich der stärkste Moment für mich.“
Wie viele Designer ist Gvasalia ungern in die Vergangenheit zu blicken oder gar darüber zu diskutieren, aber dies war ein Moment, in dem er es tun musste. Ein Großteil seiner Arbeit für Balenciaga, für die er 2015 künstlerischer Leiter wurde, wurde von seinem Vorantreiben der Mode geprägt: die dystopischen Kulissen seiner Shows, die geformten Formen und übergroßen Proportionen seiner Schneiderei, die futuristischen Materialien und die Redaktion dieses Herbstes allgegenwärtige metallische mittel alterliche Stiefel, die über ein Videospiel namens Afterworld: The Age of Tomorrow eingeführt wurden. „Ich habe gehört, dass es einige Kunden gibt, die dachten, Balenciaga habe 2015 mit dem Sneaker angefangen“, sagt er. „Es gab notwendigerweise kein Wissen über das erstaunliche Erbe.“
Im Gegensatz zu den meisten Designern wurde Gvasalia zu einem kommerziellen Kraftpaket, indem er einen entschieden antimodischen Ansatz für Mode verfolgte, zuerst bei Vetements, dem Label, das er 2014 gründete und das blasierte Streetwear-Heftklammern zu ironischen, tausendjährigen Statussymbolen machte (die Name bedeutet auf Französisch einfach „Kleidung“) und dann am heiligen Altar von Balenciaga, wo seine Arbeit Ikonen der Mainstream-Banalität wie Ikea-Einkaufstaschen und Crocs integriert hat. Neonpinke Socken mit Balenciaga-Logo und schwarzer BaseballCaps mit dem auf den Schirm gestickten Namen sind mittlerweile in allen Ecken der Welt zu finden und werden von Skatern und Bankern gleichermaßen getragen.
Gvasalia hat es geschafft, den Spieß des Establishments umzudrehen, daher mag sein Wunsch, den ultimativen Messingring der Mode zu ergreifen, im Alter von 40 Jahren Couturier zu werden, untypisch erscheinen - oder vielleicht auch nicht. Es ist manchmal schwer zu sagen, ob Gvasalia ernst oder widerspenstig ist. Diesen April arbeiteten Balenciaga und Gucci an einem Design-Mashup zusammen. Und im Oktober präsentierte Gvasalia seine Prêt-à-porter-Kollektion für das Frühjahr 2022 im Format einer 10-minütigen Episode der Simpsons, die in einem Pariser Kino gezeigt wurde: Auf der Leinwand Bart, Lisa, Marge, Homer und die Mutter von Direktor Skinner ging die Landebahn; Draußen posierten Naomi Campbell, Elliot Page, Cardi B, Isabelle Huppert und mehrere Mitglieder von Gvasalias Atelier in seinen neuen Designs auf dem roten Teppich. Es ist ein bissiger Kommentar, der sanft genug ist, um keine Spuren zu hinterlassen.
Als Gvasalia vor zwei Jahren den Besitzern von Balenciaga bei Kering die Idee einer Couture-Kollektion vorschlug, war selbst er von ihrer enthusiastischen Unterstützung für eine zweifellos bedeutende Investition überrascht. Es hat wahrscheinlich geholfen, dass der Umsatz von Balenciaga seit Gvasalias Ankunft Berichten zufolge im Jahr 2019 zum ersten Mal 1 Milliarde US-Dollar erreichte. Und für viele war der Schritt absolut sinnvoll. „Ich möchte sagen, dass Couture Anti-Mode ist“, sagt die Kuratorin und Modehistorikerin Pamela Golbin, „weil sie sich wirklich durch eine sehr langfristige Ausrichtung etabliert. Es geht um unglaubliche Kleidung, die gemacht wirdMaß für den Kunden, nicht das Konzept sich ändernder Trends.“
Als er anfing, die Archive zu durchsuchen, entdeckte Gvasalia Filme von Couture-Präsentationen aus den 1960er Jahren. Sie gaben ihm nicht nur Einblick in die Umgebung der Ausstellungen – tagelange Affären, bei denen internationale Einkäufer kamen, um sich die Rechte zum Kopieren von Designs für ihre Kundschaft zu sichern –, sondern halfen ihm auch dabei, seine Bestimmung zu finden. Durch die Einstellung neuer Mitarbeiter, den Aufbau eines neuen Ateliers und die Zeit, die er sich nahm, um jeden Look im Laufe von 10 Anproben zu entwickeln, anstatt der vier, die er normalerweise für Prêt-à-porter macht, entdeckte Gvasalia, dass Couture ihm Freiheit von den systematischen Regeln bot der Mode, gegen die er seit Jahren wettert. Als Zeichen seiner Unabhängigkeit beschloss er, statt der üblichen zwei nur noch eine Couture-Kollektion pro Jahr zu zeigen.
„Ich denke, der Grund, warum Couture für Designer heute so attraktiv ist, ist, dass man alles tun kann, und das wollen wir alle“, sagt Gvasalia. „Das ist wie eine Verlangsamung. Das Tempo der Couture brachte mich zurück zu der Essenz, warum ich diesen Job mache – weil ich es wirklich liebe, es zu tun.“
Anfangs wurden einige seiner Prototypen mit Nadeln und Schnitten massakriert, ein Prozess, der „wie eine plastische Operation“war, sagt er. Aber im Laufe der Zeit – die erste Kollektion verzögerte sich aufgrund der Pandemie um ein Jahr, was ihm Spielraum gab, sein Handwerk zu perfektionieren – entwickelten sie sich zu raffinierten Designs, die das Erbe von Balenciaga mit Gvasalias Interesse an Stoffentwicklung und zeitgenössischem Stil verschmolzen. Herausragend sind Couture-Versionen eines Hoodies und Five-Pocket-Jeans in verwaschenem JapanischSelvage-Denim mit versilberten Knöpfen sowie dramatische Opernmäntel und raffinierte Smokingjacken. Gvasalia traf auch die Entscheidung, die historischen Salons von Balenciaga in der 10 Avenue George V zu restaurieren, die viele Jahre lang als Lager genutzt wurden, und replizierte die Farben und Vorhangdesigns des ursprünglichen Raums für seine Show. Es war, als würden die Gäste eine jahrzehntelang versiegelte Zeitkapsel betreten, komplett mit Staub an den Vorhängen und Leckspuren an der Decke. „Das gab dem Moment nicht nur Tiefe, sondern sagte auch: ‚Ich fühle mich wohl dabei, mich mit der Vergangenheit neben mir auszudrücken‘ “, sagt Golbin. „Es ging nicht darum, die Vergangenheit auszulöschen; es ging darum, es voranzubringen.“
Dies war eine treffende Metapher für das, was Gvasalia für das schrumpfende, zunehmend archaische Geschäft der Couture getan hat, wo nur wenige privilegierte Kunden Zugang zu seinen exquisiten handgefertigten Designs hatten. Von den verbleibenden großen Häusern bringt Valentino, angeführt von Pierpaolo Piccioli, die Essenz der Seele, und Chanel, angeführt von Virginie Viard, beschwört den Geist des Vermächtnisses, aber Gvasalia hat diesen alles entscheidenden Sinn für Begeisterung: das, was Begehren erzeugt. Die meisten Kunden, die ihm gefolgt sind, kaufen zum ersten Mal Couture, sagt er. Viele von ihnen sind unter 35 Jahre alt, und einige sind Männer, obwohl die Preise für Konfektionskleidung bereits stratosphärisch sind (in der Balenciaga-Folge von Die Simpsons betrug der Preis auf einem von Marge getragenen Kleid 19.000 Euro), und Couture geht im Allgemeinen weit in den sechsstelligen Bereich.
“In den 1950er Jahren konnten einige Leute nicht einmal den Salon von Balenciaga betreten,”sagt Gvasalia. „Die Verantwortlichen waren berüchtigt dafür, Leute nicht hereinzulassen, weil sie sie einfach nicht mochten, wie sie aussahen oder was sie repräsentierten. In meiner Vision gibt es nicht unbedingt ein Geschlecht in dem, was wir tun, oder diese Vorstellung von Exklusivität. Der Grund, warum ich 2021 Couture machen möchte, ist nicht, den Kunden zu gefallen, die man an zwei Händen abzählen kann. Mich interessiert in erster Linie wirklich diese neue Konversation mit einem neuen Publikum.“
Die Show selbst dauerte etwas mehr als 13 Minuten, während der das einzige Geräusch das Rascheln von Kleidern war, als die Models vorbeigingen. Gvasalia sagte Reportern hinter der Bühne, dass die gedämpfte Atmosphäre eine Hommage an das Erbe von Balenciaga sei, aber auch „ein Moment der Stille, um einfach für eine Minute die Klappe zu h alten“und sich von all dem Lärm der Modeindustrie – den Sneaker-Drops – zu erholen, die Kollaborationen, der glamouröse Zirkus, den Gvasalia stört, aber auch leitet. „Ich bin auch sehr kritisch bei dem, was ich tue“, sagt er. „Während des Herstellungsprozesses von Couture sind mir all die Dinge bewusst geworden, die ich bei Prêt-à-porter nicht mochte. Das Wichtigste ist die Essenz des Schneiderns an sich, aber ich könnte das Interesse verlieren, wenn ich es einfach in meiner Komfortzone mache und nur Kollektionspläne ausfülle, um Fristen einzuh alten und finanzielle Ziele zu erreichen. Dafür bin ich nicht hier, und ich glaube nicht, dass sich diese Branche weiterentwickeln oder überhaupt überleben kann, wenn sie nur darauf aufbauen würde. Darum ging es bei dem Moment der Stille.“
Die meisten Menschen begegnen Couture jedoch nur über einen Bildschirm, indem sie sich Livestreams von ansehenShows oder Bilder von Kleidern auf dem roten Teppich bei, sagen wir, der Met Gala zu sehen. Gvasalia selbst nahm diesen September zum ersten Mal an der Bash teil, nachdem er Rihanna in einen maßgeschneiderten Opernmantel aus schwarzem Satin-Faille gekleidet hatte, der an Cristóbal Balenciagas tadellose Arbeit erinnert. Aber als Kim Kardashian West auch darum bat, Balenciaga zu tragen, wollte Gvasalia ein konzeptionelles Statement abgeben und hüllte sie nicht nur in ein langes, eng anliegendes T-Shirt-Kleid mit zwei Schleppen, sondern auch in eine schwarze Stoffmaske, die alles außer ihrem Haar bedeckte. Es ähnelte den Gesichtsbedeckungen, die sie und Kanye West im Sommer bei den Listening-Partys getragen hatten, für die Gvasalia Sets entworfen hatte, um die Veröffentlichung von Wests Album Donda vorwegzunehmen. „Man konnte ihr Gesicht nicht sehen, aber man wusste sofort, wer sie war, denn so funktioniert Berühmtheit heute“, sagt Gvasalia über Kardashian Wests Star-Auftritt an der Met. „Dein Körper ist dein Markenzeichen, und du brauchst keine Dekoration. Es wäre langweilig für mich gewesen, ihr eine Art Kronleuchter auf den Kopf zu stellen.“
Gvasalia kam ebenfalls komplett verhüllt zum Ball, trug eine ähnliche Maske auf dem roten Teppich, aber aus dem gegenteiligen Grund: Er wollte nicht gesehen werden. „Ich ging als Schatten meiner selbst“, sagt er. Gvasalia gründete Vetements mit Freunden, die er schon früh kennengelernt hatte, als er für Maison Margiela und Louis Vuitton arbeitete, und obwohl er sich nicht mit Martin Margiela selbst überschnitt, folgte Gvasalia dem Beispiel des bekanntermaßen schwer fassbaren Designers, sehr wenig preiszugeben. Seine Anti-Mode-H altung hat seinen Status oder seine Pose als Außenseiter weiter aufpoliert, aber Gvasalia ist tatsächlich warmherzig, charmant,und zugänglich. Er pendelt von der Schweiz nach Paris, wo er mit seinem Ehemann, dem Komponisten Loïk Gomez, und ihren beiden Chihuahuas Chiquita und Cookie ein ruhiges Leben führt.
"Es ist sehr klischeehaft", sagt er. „Ich kann mit ihnen reisen, und sie sind so herrisch. Ich gebe zu, es ist so etwas wie die autoritärste Beziehung, die ich je hatte, mit ihnen, meinen Hunden. Sie kommandieren mich buchstäblich jeden Tag herum.“
Seit fünf Jahren arbeitet Gvasalia auch daran, sein Selbstvertrauen aufzubauen und in letzter Zeit die Kraft der Dankbarkeit zu erkennen: „Ich ebne gerade meinen spirituellen Weg und arbeite viel an mir, und zu meditieren und all diese Dinge zu tun, die einem im Grunde genommen ein gutes Gefühl geben, und die Wirkung der Dankbarkeit zu spüren, sich nicht nur bei Menschen, sondern manchmal auch bei sich selbst zu bedanken.“Das war auch der Grund, warum Gvasalia seine Sommerferien aufgab, als West ihn anrief und ihn bat, die Sets für seine Listening-Partys zu entwerfen.
„Im Allgemeinen gibt es zwei Dinge, die ich schon immer gerne gemacht habe“, sagt Gvasalia. „Die Nummer eins ist die Herstellung von Kleidung, seit ich 4 Jahre alt war, und die andere ist das Bühnenbild. Ich würde zu Hause Sets bauen und meine Eltern durch eine imaginäre Welt gehen lassen. Als Kanye anrief, konnte ich dieser Versuchung nicht widerstehen. Es ist die Art von Freundschaft, auf einer kreativen Ebene, die mich sehr aufgeregt hat, aus ästhetischer Sicht etwas für ihn tun zu können.“
Die Sache mit Masken ist jedoch, wie Gvasalia gelernt hat, dass man auch aus ihnen nicht heraussehen kann. Auf den Stufen der Met konnte er nur noch ausmachenSilhouetten, und er wusste die meiste Zeit nicht, wer jemand war. Das will er nicht mehr. Nach der Couture-Show erhielt Gvasalia Glückwünsche von Designern wie Marc Jacobs und Raf Simons und sogar von einigen, die ihn zuvor entlassen hatten – etwas, von dem er dachte, dass es ihm egal sei, bis es so war.
„Dass andere meine Arbeit und meine Vision wertschätzen, hat mir klar gemacht, wie sehr ich das brauche“, sagt er. „Ich hatte das Gefühl, nach all den Jahren endlich aus meinem Modeschrank herauszukommen, und es fühlte sich wirklich gut an. Ich fühlte mich wie dieser Schatten, bis ich Couture machte.“
