Trotz all seiner Proteste, dass er keine Ahnung von Mode hat, hat der Fotograf Nick Waplington ziemlich viel von der Branche gesehen: Er verbrachte sechs Monate mit Alexander McQueen, um die Entstehung dessen zu dokumentieren, was die letzte Kollektion des Designers werden sollte. Von McQueen wegen seines düsteren, dokumentarischen Stils ausgewählt, ging Waplton die Aufgabe mit seiner gewohnten Intensität an und verfeinerte das einsame Modell, das McQueen monatelang verwendete. In der Woche vor der Show zog das Studio jedoch nach Paris um, und Waplton fand sich in einer Umgebung wieder, die er von seinem einzigen anderen Modeauftritt vor 15 Jahren kannte: Backstage-Aufnahmen in New York für Isaac Mizrahi.
„Offensichtlich gab es neue technologische Innovationen, wie Digitalkameras für die Looks auf den Brettern statt Polaroids“, erklärte Waplton an einem kürzlichen Morgen in L.A., wo er in seinem Garten die Cocteau Twins hörte. „Aber ich war erstaunt, wie ähnlich es meiner Erfahrung vor 15 Jahren war. Es war sehr, sehr ähnlich – die Art des Drucks und die Art und Weise, wie die Dinge erledigt wurden.“
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Dieser erste Auftritt kam auch zustande, nachdem ihn eine andere Modeikone aufgesucht hatte – niemand Geringeres als Richard Avedon. Am Kauf von Wapltons Studentenfotos interessiert, die er bei einem Besuch des Londoner Royal College of Arts gesehen hatte,Avedon wandte sich an den jungen Fotografen und entfachte eine Freundschaft, die mit Abendessen in Avedons Studio in Manhattans Upper East Side begann und bis zu seinem Tod im Jahr 2004 andauerte. Ende der 80er Jahre, als ein junger Mizrahi Avedon fragte, ob er interessiert sei beim Fotografieren seiner Kampagnen bot Avedon stattdessen Waplington für den Job an, den er bald nach einer Art Vorsprechen bekam – obwohl es nicht seine mangelnde Modeerfahrung war, die per se das Problem war.
„Sie haben mich zu einem Probetraining geschickt, nur um zu sehen, wie ich auf viele junge, nackte Frauen reagieren würde“, sagte Waplton lachend. „Damals war ich im gleichen Alter wie die Models – sie waren keine 15 und direkt aus der Ukraine. Also kannte und kenne ich tatsächlich einige von ihnen. Und ich bin oft mit ihnen ausgegangen, was Spaß gemacht hat.“
Nehmen Sie zum Beispiel Naomi Campbell. „Früher haben wir ein bisschen über Dinge zu Hause geredet – eigentlich über Fernsehsachen“, sagte er über seinen Landsmann. Oder Veronica Webb, die immer noch befreundet ist, und Helena Christensen, mit der Waplington als drittes Rad mit ihrem Freund, dem Musiker Michael Hutchence, trinken ging. Als 1991 der Vorfeld einer Mizrahi-Show mit Waplingtons erster Buchveröffentlichung zusammenfiel, kamen viele dieser Covergirls der 90er Jahre zu seiner Eröffnung bei Aperture und brachten ihre Exemplare von Living Room in Mizrahis Soho-Büro, damit Waplington am nächsten Morgen unterschreiben konnte. (Die Porträtserie, eine jahrelange Aufzeichnung britischer Familien aus der Arbeiterklasse, war die gleiche, die McQueen später ins Auge fiel.)
Waplington fotografierte weiterfür Mizrahi seit fast vier Jahren, in Werbekampagnen, Geschichten für die amerikanische Vogue und vielen Bildern hinter den Kulissen. Letztere werden jedoch gerade zum ersten Mal in The Isaac Mizrahi Pictures veröffentlicht, einem Damiani-Buch, dessen Veröffentlichung am 22. März mit der Retrospektive des Designers im Jüdischen Museum verbunden ist. (Wie Wapltons McQueen-Ausstellung in der Tate Britain im vergangenen Jahr – die allererste Einzelausstellung des Museums von einem Fotografen – ist das Buch mit anderen Themen gespickt, um zu verhindern, dass es rein biografisch wird. Bei McQueen waren es Szenen einer englischen Mülldeponie; mit Mizrahi, das ist Waplingtons Tagebuch der Clubszene der 90er, wohin er oft nach der Anprobe ging.)
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Waplington und Mizrahi bleiben vielleicht noch in Kontakt, aber sie hörten 1993 auf, zusammenzuarbeiten. Zu diesem Zeitpunkt war Mizrahi kein aufstrebender Designer mehr; Nachdem Chanel eine Beteiligung an seinem Unternehmen gekauft hatte, brach es auch die Verbindungen zu seinen experimentierfreudigeren Mitarbeitern wie Waplington ab. „Chanel entschied, dass sie meinen Fotografiestil nicht mochten, was in Ordnung ist. Diese Dinge passieren“, sagte Waplington. „Ich habe es lange genug gemacht, um ein Gesamtwerk zu erstellen, und genau das musste ich tun.“
Jahrzehnte später ist klar, dass Waplton immer noch so denkt, wie er es damals in Bezug auf Mode getan hat: „Für mich war es einfach eine neue Umgebung, in der ich fotografieren konnte“, sagte er. „Mit 23 Jahren war es wirklich fantastisch.“
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Totschlag mit Supermodels der 90er: Hinter den Kulissen mit Nick Waplton
