Um 10 Uhr an einem düsteren, eisk alten Montag in Paris stiegen Menschen jeden Alters nach Schiaparellis genredefinierender Haute-Couture-Show die Stufen des Petite Palais hinab. Die meisten von ihnen trugen Highlights aus der Kollektion: goldene, krallenartige Absätze; schockierende rosa Kleider; und vorhängeschlossförmiger Schmuck, der wie Weihnachtsschmuck an einem perfekt geschmückten Baum an ihren Ohren hängt. Eine mit Stars besetzte erste Reihe nahm an der Präsentation mit dem Titel „An Age of Discipline“teil, an der Laverne Cox an diesem Morgen zusammen mit den Designerkollegen Olivier Rousteing und Simon Porte Jacquemus große Starpower beisteuerte. Die beiden Gäste des Augenblicks waren jedoch unbestreitbar Kanye West und Freundin Julia Fox, die am Tag zuvor ihre Nähe zu Schiaparelli gezeigt hatten, als sie bei der Kenzo-Show auftraten: Fox trug eine charakteristische konische BH-Jeansjacke, gepaart mit dem Schiaparelli-Designer Daniel Roseberrys eigene Jeans.
"Wir haben dieses maßgefertigte Mantelkleid für sie angefertigt, das sie bei der Show trug, und dann sah Ye die Jacke auf dem Kleiderbügel mit den Brüsten", erklärt Roseberry, die künstlerische Leiterin der Marke, die geh alten hat Er ist seit 2019 in dieser Position und hat zuvor über 10 Jahre lang für Thom Browne designt. West wollte sofort den kompletten Look von Fox anprobieren, aber die passende Jeans fehlte, da er von der Presse ausgeliehen war.Anstatt West zu sagen, dass die Jeans nicht verfügbar sind, überlegte Roseberry schnell: „Ich dachte mir, sie sollte meine Jeans tragen, weil meine Jeans an ihr so krank aussehen würden. Und meine Jeans habe ich tatsächlich von meinem Freund Adam geklaut – sie sind sein Lieblingspaar.“Innerhalb von 30 Sekunden waren sie von der Designerin weg und auf ihr und kehrten dann am selben Tag um 15:00 Uhr zu Roseberry zurück. „Ich dachte mir, das ist meine Lieblingsjeans, vielleicht mein Lieblingskleidungsstück, das ich besitze. Ich muss sie zurückhaben.“
Es überrascht nicht, dass unter dem neuen Schiaparelli Promi-Dressing im Mittelpunkt des unkonventionellen Labels steht. Adele, Beyoncé, Lady Gaga, Regina King, Cardi B und Tilda Swinton wurden alle innerhalb weniger Monate von der Marke eingekleidet. Aber Roseberry besteht darauf, dass es weniger eine Strategie als vielmehr ein Kommunikationsmittel ist. „Ich liebe es wirklich, mich mit den Figuren zu beschäftigen, die Popkultur schaffen“, erklärt er mir nach der Show in der Zentrale des Labels in Paris. „Es fühlt sich nicht wie eine opportunistische Strategie an, weil wir nie jemanden bezahlt haben und uns auch nie wirklich an jemanden gewandt haben.“
Es ist kein Wunder, dass Prominente Schlange stehen, um die neuesten Kreationen des Labels zu tragen, darunter an der Grenze zum Absurden stehende Brustpanzer, überdimensionale Ohrhänger und goldene, juwelenbesetzte Blazer – alles Katzenminze für Prominente und Fotoshootings. Der Designer ist nach einem überwältigenden Jahr des Promi-Dressings immer noch vorsichtig, nicht weniger während einer Pandemie. „Mir ist bewusst, dass es jetzt ein Teil unserer Kommunikation ist, und das ist etwas, das schwer aufrechtzuerh alten ist“, erklärt er. "Eskönnte zu viel sein, wo es die Kleidung in gewisser Weise in den Schatten stellen könnte.”
Ein Teil der Anziehungskraft des neuen Schiaparelli auf Prominente ist zweifellos die Provokation, die damit einhergeht: goldene Brustwarzen, die auf Hemden verziert sind, verdrehte, kegelförmige Brüste, die fast einen ganzen Fuß lang hervorstehen, durchsichtige Schichten, die unter messerscharfer Schneiderei und Schmuck zum Vorschein kommen das über Kleidung hinausgeht, die Haut kaum bedeckt und sie stattdessen mit Gold, Steinen und surrealen Elementen wie falschen Augen überzieht. „Ich denke, den Körper zu umarmen ist auch eine unterbewusste Form der Befreiung“, sagt Roseberry zu mir.
Die Haute-Couture-Kollektion im Frühjahr 2022 hatte viel davon – aber auch eine neue Ästhetik mit Schlichtheit und Monochrom. Die gesamte Kollektion bestand nur aus drei Farben, Schwarz, Weiß und Gold – eine deutliche Abkehr von den bisherigen maximal farbigen Looks des Labels. „Ich muss sagen, der Prozess der Couture ist so aufregend und so beruhigend geworden“, sagt Roseberry über das Designen während der Pandemie. Die Haute Couture-Kollektion Frühjahr 2022 war auch das erste Mal, dass wir Roseberry mit überlebensgroßen, scharfen Formen experimentieren sahen, die die Trägerin umhüllten, sie aber gleichzeitig offenbarten. Die Inspiration wurzelte in den 1960er Jahren, dem Weltraum und dem Film Dune – insbesondere die klobigen goldenen Ohrringe und Taschen in Form von Planeten. Goldene Ringe des Saturn umkreisten schwarz strukturierte Mieder und gespleißte Streifen aus Goldmetall, die sich beim Gehen zart um die Models ausbalancierten, wie lebende Kunst.
Looks aus der Schiaparelli Haute Couture Kollektion 2022.
“Ich denke schonwo die satte Strenge der Kollektion ins Spiel kam, weil in Schwarz-Weiß instinktiv alles einfach so gut aussah und wir am Anfang der Anproben immer wieder versuchten, zu sehen, ob Farbe Sinn machen würde. Gold wurde wirklich zur Rettung der Sammlung“, sagt Roseberry.
Dieser goldene Farbton – weder zu messingfarben noch zu rosa, sondern mit Stücken aus 24-karätigem Blattgold durchdrungen – ist in gewisser Weise zu einer charakteristischen Farbe der Marke geworden, ähnlich wie der schockierende rosa Farbton Gründerin des Hauses, Elsa Schiaparelli, einst allgegenwärtig gemacht. Heutzutage kommen Kunden herein und lassen sich Gipsabdrücke nehmen, um kunstvolle Goldmetallkleidung zu formen, die an Ganzkörperschmuck grenzt. Für noch kompliziertere Stücke werden Metallbleche von einem langjährigen Handwerker für Schiaparelli gehämmert.
Diese Idee bezieht sich auf das Gesamtbild von Roseberrys Leben, als er als Kind mit Schmuck als Kleidung und umgekehrt experimentierte. „Als ich 12 Jahre alt war, fing ich an, Weihnachtsdekorationen in meinem Haus sehr ernst zu nehmen“, sagt er. „Es ging immer um Gold und darum, eine wirklich einfache Basis zu nehmen, Lichter darauf zu setzen und dann das Gold anzubringen. Ich liebe die Strenge der Silhouette und dann die Verzierungen, die wirklich in Konflikt geraten.“Als Roseberry anfing, für Schiaparelli zu arbeiten, versuchte er, charakteristische Elemente, die heute die markenähnlichen Körperteile darstellen, mittels Stickerei auf die Kleidung zu bringen. „Aber es sah einfach überhaupt nicht modern aus“, erinnert er sich. So fanden goldbem alte Metallnasen, Nippel, Brüste und nackte Oberkörper ihren Weg auf Blazer, Kleider und JeansJacken – in einigen Fällen wird das gesamte Kleidungsstück an sich gerissen.
Aber Sie fragen sich vielleicht, wer diese Art von Stücken kauft und, was noch wichtiger ist, wer sie trägt. Laut dem Designer sind die Couture-Angebote genauso geordnet wie die weißen Brautkleider des Labels, mit einer auffallend ähnlichen Absicht: „Ich denke, sie möchten vielleicht darin fotografiert werden, aber es ist eher ein Objekt als eine Skulptur.”
Da Schiaparelli als Label auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, ist es eine der Lieblingsbeschäftigungen von Roseberry, auf seine Codes zurückzublicken. Die 1927 von Elsa Schiaparelli in Paris gegründete Designerin begann mit der Herstellung von Hüten, bevor sie sich dem Surrealismus zuwandte. Sie war Avantgarde und ihrer Zeit in jeder Hinsicht voraus, arbeitete mit Künstlern wie Salvador Dali zusammen und arbeitete mit Man Ray zusammen. „Ich finde es toll, dass das Haus nicht an eine Silhouette gebunden ist“, sagt Roseberry. „Im Gegensatz zu anderen Häusern aus dieser Zeit, die mit einem bestimmten Schnitt verbunden sind. Das Haus handelt von Kunst und ihrer Beziehung zur Mode, das konnten wir [noch] kaum erschließen.“
Trotzdem ist Roseberry nicht besonders an Kooperationen interessiert. „Ich würge nicht nach Kollaborationen, weil sie das Gefühl haben, dass es im Moment für mich nicht wichtig ist“, sagt er. Er würde lieber eine Möbellinie für das Haus kreieren oder sogar Make-up. „Ich möchte Beleuchtung machen. Ich möchte Sofas bauen. Ich möchte individuelle Möbel. Die Stimme des Hauses ist maßgebend genug und ich würde gerne sehen, wie sie in [diese] Bereiche versetzt wird.“
Was kommt als nächstes im Kapitel von Schiaparelli von Daniel Roseberry? Denken Sie noch größer darüber nach, wieCouture und Kleidung können transponiert werden. „Das Einzige, was Couture einschränkt, ist das Budget“, sagt Roseberry. „Ich habe mit Stephen Jones über John Galliano bei Dior gesprochen, weil das eine sehr prägende Referenz für mich ist. Er sagte, diese Sammlungen seien das Produkt von zwei Dingen: Zum einen sei keine Angst. Zwei war kein Budget.“
