Vor ein paar Jahren, wenn Sie ein makelloses Stück aus der Frühjahrskollektion 1996 von Prada, eine Gucci-Tasche aus der Tom Ford-Ära oder diese eine Seidenhose von Dries Van Noten finden wollten, die Sie seit Jahren verfolgt, hättest du dich auf Mut, Geduld und außergewöhnliches Glück verlassen müssen. Das Durchstöbern von eBay und das stundenlange Durchstöbern von Regalen in Konsignationsläden ist seit langem ein Sport für Modebesessene, aber für viele Menschen erschien die Beschaffung von Vintage- und Secondhand-Designerkleidung wie ein zeit- und geldaufwändiges Glücksspiel mit ungünstigen Chancen.
Nun – obwohl immer noch viel Glück im Spiel ist – kann der Nervenkitzel der Jagd auf ein paar Klicks reduziert werden. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass das Internet zu einer Heimat unzähliger, leicht durchsuchbarer Wiederverkaufsseiten geworden ist, sondern auch, weil viele der Designermarken selbst endlich begonnen haben, das Konzept einer Kreislaufwirtschaft anzunehmen. Das „Re-Commerce“-Ökosystem, das früher als Bedrohung für die Identität eines Luxushauses und potenzielle Belastung für seinen Vollpreis-Kundenstamm g alt, hat jetzt eine Aura der ökologischen und sozialen Verantwortung, die das Gespenst des gefürchteten Rabatts in den Schatten stellt.
Bei diesem grundlegenden Wandel geht es sowohl um Wirtschaftlichkeit als auch darum, die Handwerkskunst hinter schön gefertigten Kleidungsstücken zu würdigen, die ein Leben lang oder länger h alten können und sollten. DasFrauen, die in dieser Geschichte vorkommen, haben das immer verstanden, egal ob sie regelmäßig Stücke tragen, an denen sie seit Jahrzehnten festh alten, oder ob sie von Vintage-Shopping besessen sind. „Die meisten Dinge werden immer stilvoll sein, weil man Stil hat“, sagte Bethann Hardison, ein ehemaliges Model und Verfechterin von Vielf alt in der Modebranche. „Es kommt nur auf deine Einstellung an.“
Das vielleicht deutlichste Beispiel für diesen Wandel ist, dass Dries Van Noten beim Bau seines Flaggschiffs in Los Angeles im vergangenen Herbst zwei seiner Räume Archivstücken widmete, die Kunden nahtlos neben den Waren der neuen Saison kaufen können. Es gibt auch Guccis Partnerschaft mit RealReal, die neueste in einer Reihe von Designer-Kooperationen mit der schnell wachsenden Luxus-Wiederverkaufsseite. Es passiert auch auf Kaufhausebene: Vor einem Jahr widmete Nordstrom einen speziellen Flügel seines New Yorker Geschäfts See You Tomorrow, einem Wiederverkaufs-Pop-up; Im vergangenen Herbst brachte Selfridges in London „Reselfridges“auf den Markt, die als „eine Möglichkeit, die Tür für Menschen zu öffnen, die sonst vielleicht nicht vorgeliebt einkaufen würden“angekündigt wurden; und im Fivestory auf der Madison Avenue finden Sie eine Etage höher von Staud Vintage-Chanels. Im November führte der globale Boutiquen-Aggregator Farfetch Farfetch Second Life ein, mit dem Kunden Guthaben auf der Website verdienen können, indem sie ihre gebrauchten Dior-Buchtragetaschen und Louis Vuitton Trevi PM-Taschen eintauschen. Die rückh altlose Umarmung nicht neuer Kleidung hat sich sogar in die Kostümabteilungen von Hollywood eingeschlichen. In der letzten Staffel von The Crown stammen viele Outfits von Prinzessin Diana tatsächlich aus den abgebildeten Jahrzehnten. Und statt InbetriebnahmeMaßgeschneiderte Kleider für Tessa Thompsons Figur in Sylvie’s Love, das Team hinter dem Film durchsuchte die Chanel-Archive nach ihren Bildschirm-Looks.
Es ist eine Boomzeit für diejenigen von uns, die sich die meisten Designerwaren im Einzelhandel vielleicht nicht leisten können, aber nicht auf Fast Fashion zurückgreifen wollen, sei es aus Umweltgründen (geschätzte 17 Millionen Tonnen Textilien werden getroffen Deponien allein im Jahr 2018) oder wegen der handwerklichen Kompromisslosigkeit. Wir können auf Poshmark nach belgischen Schuhen mit Zebrastreifen suchen und sehen, was auftaucht, auf Vestiaire Collective nach Prada-Mänteln in den Größen S und XS suchen, auf Re-SEE in einer kuratierten Auswahl von Phoebe Philos Oeuvre stöbern oder hoffen, der Erste zu sein Person, die das Foto eines Hermès-Gürtels eines Instagram-Vintage-Händlers mit unserer Versand-Postleitzahl (eine gängige Art der Warenreservierung) kommentiert.
Ungetragener Kleidung neues Leben einzuhauchen ist ebenfalls ein Kinderspiel. „Der Weiterverkauf wird ein fester Bestandteil des Luxuskauferlebnisses sein“, sagte Allison Sommer, Senior Director of Strategic Initiatives bei RealReal. „Genau wie beim Kauf eines Autos fährst du es vom Parkplatz und weißt, dass du es weiterverkaufen kannst. Dasselbe gilt für Luxuskleidung. Es ist bereits wahr; wir machen es den Kunden nur einfacher, dies zu tun.“Die Accessoires von Gucci scheinen sich besonders gut zu behaupten, nachdem sie vom Hof vertrieben wurden, mit einem durchschnittlichen Wiederverkaufswert von 70 Prozent des ursprünglichen Preises, laut Daten von RealReal.
(Die neue Mühelosigkeit, Dinge loszuwerden, hat einen potenziellen Nachteil: Als ich Hardison fragte, ob sie es geschafft hätteH alten Sie sich an das Kleid von Stephen Burrows, das sie 1973 bei der legendären Battle of Versailles Fashion Show trug, sie war sich nicht sicher. „Ich glaube, er hat es mir gegeben“, sagte sie. „Aber wenn du jung bist, weißt du, je leichter die Last, desto freier die Reise. Du gibst Dinge weiter, weil du in diesem Moment nicht weißt, was du hast.“)
Auf der Markenseite hat sich die Verlagerung hin zur Einbeziehung des Wiederverkaufs in Geschäftsmodelle langsam entwickelt, aber während der Pandemie beschleunigt. Guccis Entscheidung, sich mit RealReal zusammenzuschließen, fiel nur wenige Monate, nachdem Alessandro Michele angekündigt hatte, dass sich die Marke verpflichtete, ihre jährliche Produktion von fünf Kollektionen auf zwei zu reduzieren, wobei er sowohl ökologische als auch kreative Bedenken anführte. So wie viele von uns von einem überwältigenden Drang heimgesucht wurden, ihre Schränke auszuräumen, nachdem sie Monate mit all unseren Sachen drinnen verbracht hatten, musste sich die Modebranche mit der schieren Menge an Sachen abfinden, die sie produziert und angesammelt hat.
"Ich kann den Unterschied im Tenor aus Gesprächen erkennen, die ich 2016 mit Marken geführt habe, im Vergleich zu Gesprächen im Jahr 2020", sagte Sommer. „Etwa die Hälfte unserer Einlieferer nennt Umweltgründe als einen der Beweggründe, bei uns einzuliefern. Und wir sehen das Gleiche auf der Einkaufsseite, sogar noch höher für die Millennial- und Gen Z-Sets. Sie suchen nach Marken, die die gleichen sich ändernden Werte widerspiegeln, die sie haben.“Verbunden mit diesem Druck ist die Tatsache, dass der Wiederverkauf den Kundenstamm einer Marke nicht kannibalisiert, wie viele früher glaubten, sondern ihn auf verschiedene Weise ergänzt. Wissendass Sie in der Lage wären, eine Tüte im Wert von 5.900 USD zu einem ähnlichen Preis weiterzuverkaufen, bevor Sie überhaupt zur Kasse kommen, verringert die Eintrittsbarriere und bringt theoretisch mehr Kunden. Und für preisbewusste Käufer, insbesondere Millennials und Gen Zers, kann ein Paar Secondhand-Slipper als eine Art Einstiegsdroge dienen.
Olivia Kim, die Vizepräsidentin von Nordstrom, die See You Tomorrow leitete, sagt, dass das Pop-up zwar nur vorübergehend war, aber sie hofft, dass es zu einer dauerhaften Einbeziehung des Wiederverkaufs in die zukünftigen Angebote von Nordstrom führen wird. „Wir wissen, dass Re-Commerce für junge Kunden oft der erste Ausflug in eine neue Marke ist“, sagte sie. „Sie können sich vielleicht keine neue Handtasche der Saison leisten, aber sie können sich eine aus der letzten Saison zu einem reduzierten Preis leisten. Das fördert die Markenaffinität.“Mit anderen Worten: Warum sollten Sie jemals zu Zara zurückkehren, wenn Sie wissen, wie sich handgefertigtes Leder anfühlt? Laut einem Bericht der Boston Consulting Group und Altagamma aus dem Jahr 2019 wird der Wiederverkaufsmarkt in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 36 Milliarden US-Dollar erreichen (gegenüber 25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018) und viermal so schnell wachsen wie der Primärmarkt. „Bei so hohen Preisen wird [der Wiederverkaufskunde] vielleicht nie Ihr Kunde sein“, bemerkte Markenberaterin Bonnie Morrison. „Aber du kannst sie davon abh alten, woanders Kunde zu sein.“
Hinter den Kulissen war Vintage-Kleidung schon immer ein wichtiges Element des Designprozesses. Designteams beziehen oft Archivstücke (von ihren eigenen Marken und von anderen, die sie bewundern), um sie als Referenz zu verwenden – um beispielsweise eine bestimmte Rüsche zu kreieren oderannähernd den Schnitt eines Ärmels. Jetzt werden sogar diese wertvollen Ressourcen mit den Kunden von The Row geteilt: Die kuratierte Kollektion von Designerin Mary-Kate Olsen mit jahrzehnte alten Stücken von Comme des Garçons und Issey Miyake ist jetzt (Preis auf Anfrage) auf der Website der Marke erhältlich.
Emily Gruca, eine Designerin der Streetwear-Marke Supreme, durchkämmt Secondhand-Läden in ganz Europa und Japan, um über ihre Arbeit zu informieren – und (wenn noch Zeit ist) ihre eigene beeindruckende Kollektion zu erweitern. Supreme hat eine einzigartige Beziehung zum Wiederverkaufsmarkt; Die streng limitierten Auflagen werden oft sofort für das 10-fache des ursprünglichen Preises umgedreht. Die treue Fangemeinde der Marke kann sogar den Secondhand-Markt für andere Unternehmen beeinflussen: Als Supreme seine Zusammenarbeit mit Jean Paul Gaultier ankündigte, bemerkte Gruca, dass die Preise für die Archivstücke des Couture-Designers bei eBay stiegen. „Alle wollten mehr über Gaultier erfahren – sogar 16-jährige Skater, die noch nie von ihm gehört hatten“, sagte sie.
Einige Marken haben entschieden, dass sie noch nicht ganz bereit sind, an der Wiederverkaufsaktion teilzunehmen, sondern stattdessen nach Upcycling oder Neuauflage suchen. Miu Miu zum Beispiel hat kürzlich eine Linie von 80 Kleidern herausgebracht, die aus überarbeiteten Vintage-Stücken aus den 1930er Jahren hergestellt wurden. Acne Studios hat damit begonnen, seine eigenen Archivstücke neu zu gest alten und Ledereinsätze oder zusätzliche Reißverschlüsse anzubringen, um unverkaufte Waren aufzupeppen. Auf der anderen Seite begann die Designerin Olympia Le-Tan gerade mit einem ihrer New Yorker Lieblingsgeschäfte, Marlene Wetherell Vintage Fashion, zusammenzuarbeiten, um beschädigte oder beschädigte Kleidungsstücke wiederzubelebenschmachten im Geschäft, mit Perlen, Stickereien oder kreativen Änderungen.
„Ich denke, die Marken, die ihre Archive angenommen haben und dazu ermutigen, neue Sachen mit älteren Stücken zu mischen, haben eine gesündere Beziehung zu ihren Kunden und zu ihrem Geschäft und ihrem Erbe insgesamt“, sagte Sally Singer, die ehemalige Vogue-Kreativdirektorin, die ist jetzt Head of Fashion Direction bei Amazon. „Wer zynisch denkt, die Zukunft liegt erst vor uns und hat nichts mit dem zu tun, was vorher war, ist ein bisschen ver altet.“
Wie werden sich diese Veränderungen auf die Funktionsweise der Modebranche insgesamt auswirken? Zum einen könnten Marken die Daten, die sie aus Zweitverkäufen sammeln, verwenden, um darüber zu informieren, welche und wie viele neue Produkte sie in Zukunft herstellen. Darüber hinaus fragte sich Morrison, ob wir uns vielleicht in eine Modebranche ohne Designer begeben, die die Markenidentität der individuellen kreativen Vision vorzieht. „Die Leute wissen, wofür Chanel steht, und es steht immer für dasselbe. Hermès ist ein weiteres Label, das so spezifisch auf eine Vision abgestimmt ist, und der Geschmack für diese bestimmte Vision bleibt immergrün“, sagte sie. "Also werden Marken darüber nachdenken, wenn sie über ihre eigene Langlebigkeit nachdenken und wie sie Archiv- oder historische Stücke darin integrieren?"
Es gibt einige Probleme mit der aktuellen Lage des Wiederverkaufsmarktes, sowohl auf persönlicher als auch auf geschäftlicher Ebene. Das Klicken auf „Zum Warenkorb hinzufügen“ist nicht dasselbe, als würde man sich mit jemandem, der an der Kasse Ihres örtlichen Secondhand-Ladens arbeitet, über die Modegeschichte informieren, und es ist weniger wahrscheinlich, dass Sie ein Schnäppchen machenein seltener Fund, jetzt, wo jeder weiß, was er hat. (Morrison erzählte sehnsüchtig, wie er ein Couture-Kleid von Givenchy für 268 Dollar auf eBay ergattert hat.) Es gibt auch Probleme mit der Authentifizierung: Artikel in Fashionista und Forbes haben darauf hingewiesen, dass The RealReal gelegentlich zulässt, dass Fälschungen durch die Ritzen seines Überprüfungsprozesses schlüpfen – irgendetwas das könnte korrigiert oder minimiert werden, wenn die Marken selbst ein größerer Teil des Gesprächs wären.
Aber wir stehen noch ganz am Anfang, und die Vorteile der Anerkennung und Investition in Re-Commerce überwiegen mit ziemlicher Sicherheit die Kosten. Letztendlich sollte schöne, gut gemachte Kleidung getragen und geliebt werden, anstatt im Schrank zu verstauben. „Gerade in einer Zeit wie dieser, in der wir alle auf unseren Konsum schauen, müssen Sie jedes Kleidungsstück, das Sie kaufen, verwenden. Oder finden Sie zumindest jemanden, der es zu schätzen weiß“, sagte Morrison. „Wenn es in einem ausreichend guten Zustand ist, sollte es irgendwo ein Leben haben. Es muss von jemandes Freude daran belebt werden.“
