Kim Jones lässt sich in der Fendi-Familie nieder

Für die Modedesignerin Kim Jones dreht sich das Leben derzeit um das Sammeln von Kollektionen. Im September 2020 übernahm der 42-jährige Brite das Ruder bei Fendi als künstlerischer Leiter, ein Posten, den Karl Lagerfeld mehr als ein halbes Jahrhundert lang bis zu Lagerfelds Tod im Jahr 2019 innehatte. Die Rolle, die die Überwachung des Milliarden-Dollar-Geschäfts umfasst die Prêt-à-Porter-, Pelz- und Couture-Linien der Marke für Damen, zusätzlich zu Jones' bereits mehr als hauptberuflicher Tätigkeit als künstlerischer Leiter von Dior Men, wo er seit 2018 tätig ist. Während Jones das Jonglieren zwischen Herren- und Damenmode beschreibt; zwischen einem legendären Pariser Haus und einem in Rom ansässigen Label, das für wilde und verrückte Pelze bekannt ist – als „viel Spaß “, gibt er auch zu, dass er manchmal nicht weiß, ob er kommt oder geht. „Ich werde dieses Wochenende in Rom sein und Werbung machen. Dann bin ich nächste Woche in Paris und style Dior“, sagt er an einem Freitagnachmittag, als er von seinem Zuhause in London aus heranzoomt. „Dann bin ich in der darauffolgenden Woche in New York, und dann gehe ich zurück nach Rom, um Couture zu machen – ich arbeite an meiner dritten Fendi-Couture-Kollektion, und ich bin so aufgeregt darüber. Und dann bin ich zurück nach Paris, um … etwas zu tun. Ich weiß es nicht einmal.“

So anstrengend das auch klingen mag, für Jones war das Reisen um die Welt schon immer eine Lebenseinstellung. Geboren in London, verbrachte er seine Kindheit in Ecuador, der Karibik und AfrikaBeruf des Vaters als Hydrologe. Obwohl er sich jetzt in London niedergelassen hat, in einem ultramodernen Glas- und Betonhaus, das vom italienischen Architekten Gianni Botsford entworfen wurde, ist er nie so zu Hause wie im Flugzeug. „Ich bin jemand, der gerne an verschiedenen Orten ist, weil es mir andere Dinge zum Nachdenken gibt“, sagt er. „Wenn ich mit Sammlungen fertig bin, gehe ich gerne irgendwohin. Es ist für mich fast der Punkt nach einem Satz. Ich möchte die ganze Welt sehen.“

Vor der Pandemie besuchte Jones jedes Jahr drei neue Orte und unternahm jährlich sechs Reisen nach Japan, ein Land, das ihn mit einer Quelle visueller Inspiration versorgt hat. Wegen Covid gezwungen zu sein, in der Nähe seines Zuhauses zu bleiben, war, wie er sagt, „ein Albtraum“, und im Oktober hatte er seine übliche Jet-Setting-Routine noch nicht wieder aufgenommen. „Ich bin immer noch in meiner Arbeitsblase, aus Sicherheitsgründen und weil ich es mir nicht leisten kann, frei zu nehmen“, sagt er. „Ich kann nicht krank werden, weil ich eine Menge Verantwortung habe, Dinge zur richtigen Zeit zu liefern.“

Glücklicherweise muss er sein Zuhause nicht verlassen, damit sein Auge reisen kann. Seine Kollektionen – die nicht vom Laufsteg stammen – haben die Inspirationslücke gefüllt. Wie Lagerfeld, der umgeben von Erstausgaben von Büchern und Möbeln und Gemälden in Museumsqualität lebte, ist Jones ein fast obsessiver Sammler. Er begann in seiner Kindheit mit Star Wars-Spielzeug; Han Solo war sein Favorit, weil „er ein bisschen rebellisch, aber ein Teamplayer ist“. Derzeit umfasst seine Bibliothek etwa 20.000 Bände, und er besitzt mehr als 6.000 Schallplatten, die Schränke sind vollVintage Londoner Nachtclubkleidung, jede Menge Möbel aus dem frühen 20. Jahrhundert und alle Arten von Kunst. „Während ich gehe, ist mein Geschmack immer feiner geworden“, sagt er und deutet auf eine Wand aus sorgfältig arrangierten Büchern. Viele von ihnen wurden von Mitgliedern des Bloomsbury Set geschrieben, der berühmten Gruppe britischer Künstler und Intellektueller, von denen er fasziniert ist, seit er einen Teil seiner Jugend in Sussex verbracht hat, gleich neben dem Charleston Farmhouse, dem Künstlerkreis De-facto-Hauptquartier. „Das sind alles beschriftete oder gewidmete Erstausgaben“, sagt er, während er ein flaschengrünes Lederetui öffnet und Vita Sackville-Wests Kopie von Virginia Woolfs Orlando herauszieht. „Das ist alles Vitas Wand dort, und dann habe ich Vanessa Bells auf dieser Seite und Leonard Woolfs dort drüben. Jetzt sammle ich diese in einem solchen Umfang, dass ich herausfinden muss, was ich damit machen soll. Ich habe mit dem Charleston Trust darüber gesprochen, ihnen alles zu vermachen, und auch die Möbel.“

Für Jones ist das Sammeln ein angeborener Impuls. „Das ist wirklich genetisch bedingt“, sagt er. Sein Vater und sein Onkel waren immer auf der Suche nach dem perfekten Dies oder Das, und seine Mutter, eine Dänin, kaufte Bücher. „Früher habe ich mich sehr darüber geärgert, dass ihre Bibliothek unordentlich aussah“, erinnert er sich. „Ich ging hin und ordnete es – nach Verlag, Autor, Thema – also war es wirklich makellos. Und ich denke, das mache ich jetzt immer noch, wie ein Therapeut wahrscheinlich ansprechen würde. Sein „Hobby“, wie er es nennt, besteht weniger darin, Dinge zu besitzen – obwohl ihm niemand Antimaterialismus vorwerfen würde – als vielmehr darin, ideale Sets von Objekten zu schaffenzusammen Sinn machen. Und in dieser Hinsicht ist es seinem Hauptberuf nicht unähnlich. „Ich mag die Verbindungen zwischen bestimmten Dingen“, sagt er. „Ich denke, das mache ich auch immer wieder mit den Modekollektionen.“

Fendi ist nicht nur eine Marke für Damenbekleidung, sondern auch ein Haus der Frauen, ein wahres Matriarchat – etwas, das Jones berücksichtigen muss. Wie Delfina Delettrez Fendi, die Accessoires für die Marke entwirft und dafür bekannt ist, Vintage-Fendi aus den Schränken ihrer Mutter und Großmutter zu tragen, es ausdrückt: „Ich bin das wandelnde Archiv, und meine Mutter ist das sprechende Archiv.“

Es macht also nur Sinn, dass eine Art von Sammlung die andere informiert. Seine Fendi-Couture-Show im Frühjahr 2021 umfasste beispielsweise von Orlando inspirierte Kleider, die auf die geschlechtswechselnde Protagonistin des Romans anspielten: knackige Schnitte auf der einen Seite und fließende, mit Kristallen besetzte Seide auf der anderen Seite. Passagen aus dem Text erschienen auf buchförmigen Clutches, Perlmutt-Minaudières und kniehohen Stiefeln, und die Models – eine Gruppe von Freunden und Musen, darunter Demi Moore, Naomi Campbell und Kate Moss – gingen zwischen Vitrinen umher Bloomsbury-Bücher und -Objekte aus Jones' persönlichem Vorrat. Eine einzigartige britische Kreativbewegung und ein durch und durch italienisches Modehaus mögen auf den ersten Blick wie eine zufällige Paarung erscheinen. Aber tatsächlich hat Jones die Idee nicht aus dem Nichts gezogen. Vanessa Bell hat in der Nähe der Villa Medici eine ganze Reihe von Ölgemälden gem alt, betont er – und natürlich hat er den Katalog in seiner Bibliothek.

“Kim ist jemand, der es liebt, tief in Dinge einzutauchen und diese zu findenVerbindungen“, sagt Delfina Delettrez Fendi, ein Mitglied der vierten Generation der Modefamilie, die den Schmuck der Marke entwirft und die auf diesen Seiten mit ihrer jüngeren Schwester Leonetta Luciano Fendi erscheint. „Wer käme auf die Idee, die Villa Medici und Virginia Woolf auf diese Weise zusammenzubringen? Aber es macht alles Sinn. Die Dinge stimmen überein.“

Für seine jüngste Kollektion verband Jones erneut die Punkte und wandte sich diesmal der Kunst von Antonio Lopez zu, dem einflussreichen Modeillustrator und langjährigen Freund von Lagerfeld, dessen Arbeiten er zufällig auch sammelt. „Ich besitze die meisten seiner Bücher, einige sehr gute Zeitschriften und einige echte Gemälde und Zeichnungen“, sagt Jones, der mit dem Nachlass von Lopez zusammengearbeitet hat, um die hellen, grafischen Bilder des Künstlers auf Kleidern, Mänteln und Taschen zu reproduzieren. „Und dann sah ich etwas im Fendi-Archiv und wusste von Lopez‘Beziehung zu Karl. Und natürlich will ich Karl immer respektieren.“

Obwohl die beiden nie zusammengearbeitet haben, fühlt sich Jones eindeutig mit seinem Vorgänger verbunden. Die Tatsache, dass Lagerfeld seine Leidenschaft für das Sammeln teilte, hilft ihm, „die Denkweise zu verstehen, warum er Dinge getan hat, und diese Denkweise zu nutzen, um die Kleidung wirklich, wirklich gut zu machen“. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Designern gehen den Fendi-Frauen nicht verloren, die sie, sagt Delettrez Fendi, als „Teil der Familie“betrachten. Die beiden Männer, fügt sie hinzu, „haben nicht nur einen Anfangsbuchstaben und ein Sternzeichen gemeinsam, sondern auch einen sehr ähnlichen Sinn für Humor. Und ich denke, ein Sinn für Humor ist wirklich grundlegend, um sich darauf einzulassenFendi-Universum. Ironie ist bei Fendi immer präsent. Denken Sie nur an das Doppel-F-Monogramm, von dem wir sagen, dass es für ‚Fun Fur‘steht. Sogar im Logo steckt ein Witz!“

Was Jones an Lagerfeld am meisten bewunderte, war seine Fähigkeit, in die beständige Sensibilität eines Labels zu schlüpfen und es Jahrzehnt für Jahrzehnt immer wieder frisch aussehen zu lassen. „Die Sache mit Karl ist, dass er sehr gut verstanden hat, was die Säulen des Hauses sind“, sagt Jones. „Und ich denke, darin bin ich auch sehr erfolgreich und deshalb arbeite ich gerne für Marken.“

In der Tat hat er seit seinem Abschluss an der Central Saint Martins im Jahr 2001 für mehr als ein Dutzend von ihnen gearbeitet. Während Jones zunächst eine selbstbetitelte Linie veröffentlichte, während er als Berater für eine Wäscherei arbeitete Liste von Labels, darunter Hugo Boss, Mulberry, Umbro und Pastelle, das Pre-Yeezy-Angebot seines Freundes Kanye West, schloss er sein gleichnamiges Label, als er 2008 das Design des britischen Herrenausstatters Dunhill übernahm. Drei Jahre später fing er an Arbeit für LVMH, Übernahme von Vuitton Herrenmode. Sein Erfolg dort – zu dem auch eine Blockbuster-Zusammenarbeit mit der Streetwear-Sensation Supreme gehörte – brachte ihn zu Dior.

Obwohl Fendi weit davon entfernt ist, das erste Legacy-Label zu sein, dem er seinen Stempel aufdrückt, ist es in gewisser Weise ein Aufbruch, der nicht nur seinen ersten Sprung in die Couture darstellt, sondern auch seine allererste Damenkollektion. Während Jones darauf hinweist, dass Dior Men mehr als nur ein paar weibliche Kunden hat, waren Kleider für den roten Teppich Neuland. „Männer sind sehr diszipliniert undSie haben nur die spezifischen Dinge, mit denen Sie arbeiten können “, sagt er. „Frauen sind viel freier, mit viel mehr Möglichkeiten. Aber Frauen waren schon immer Teil meiner Forschung, egal wo ich war. Und natürlich hänge ich mit vielen stylischen Frauen herum und bin ein bisschen wie ein Schwamm, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Ich höre immer zu, was gesagt wird, und schaue mir das Outfit von jemandem an.“

Fendi ist jedoch nicht nur eine Marke für Damenmode, sondern auch ein Haus der Frauen, ein wahres Matriarchat, mit einem lebendigen Erbe, das es zu beachten gilt. Delettrez Fendi und Luciano Fendis Mutter – Silvia Venturini Fendi, das Mastermind hinter der Baguette-Tasche – bleibt als künstlerische Leiterin für Accessoires und Herrenmode stark involviert. Wie Delettrez Fendi, die dafür bekannt ist, Vintage-Fendi aus den Schränken ihrer Mutter und Großmutter zu tragen, es ausdrückt: „Ich bin das wandelnde Archiv, und meine Mutter ist das sprechende Archiv.“

Dieses Setup, sagt Jones, passt sehr gut zu seiner Arbeitsweise. „Ich sitze bei Silvia, wenn ich Anproben mache, und ich möchte alles tun, um sie glücklich zu machen. Ich frage: „Gefällt es dir? Magst du es nicht?‘Ich bin nicht wertvoll in Sachen. Sie ist der Name, und ich bin mir sehr bewusst: Sie ist Fendi.“Obwohl er vielleicht einer der gefragtesten Designer der Welt ist, ist sich Jones in einem klar: „Ich mag, dass Fendi Fendi ist; das bin nicht ich. Ich wollte nie meinen Namen auf irgendetwas haben. Das interessiert mich nicht.“