Der Fotograf Robert Fairer verdankt André Leon Talley seine aktuelle Ausstellung Backstage Pass im SCAD FASH Museum of Fashion + Film in Atlanta.
Jahrzehntelang war die in London lebende Fairer die einzige Backstage-Fotografin bei der Fashion Week, die Momente hinter den Kulissen und Chaos in den Minuten kurz vor einigen von John Gallianos, Marc Jacobs und Alexander McQueens einfing die kultigsten Laufstegshows. Aber Fairer arbeitete auch eng mit Talley zusammen, der „viele, viele Jahre lang sein Redakteur bei der Vogue“war, erzählt mir Fairer während eines Zoom-Interviews mit Rafael Gomes, dem Direktor für Modeausstellungen von SCAD.
An dem Tag, an dem wir uns trafen, war der verstorbene Talley gerade vergangen, und eine gewisse Feierlichkeit legte sich über Fairers Atelier. „Wir haben sehr eng an den Sammlungen gearbeitet, und er hat auch zu allen Büchern beigetragen, die wir gemacht haben“, sagte Fairer und bezog sich auf die von Thames & Hudson veröffentlichte Reihe „Unseen“, für die Talley Vorworte und Essays schrieb. „Er kam vor ein paar Jahren nach New York, als wir sowohl die Dior- als auch die Galliano-Bücher auf den Markt brachten. Wir hatten eine Party in New York und obwohl es ihm zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht sehr gut ging, sprang er aus White Plains in sein Auto und kam herunter. Als er ging, sagte er: „Robert, weißt du, mein Arzt sagte zu mir, ich sollte ins Krankenhausgerade jetzt.“Das zeigt nur seine Großzügigkeit von Geist und Herz und seine Freundlichkeit mir gegenüber. Und sein Glaube an die Arbeit.“
Talley, der eine enge Beziehung zu SCAD hatte, machte Gomes überhaupt erst auf Fairer aufmerksam, indem er ihm eine Kiste mit Fairers Fotobüchern schickte. „Andre meinte: ‚Das ist für die Museumsshops‘“, erinnerte sich Gomes. „Dort kannst du diese Bücher verkaufen.“
Fairer hatte jahrzehntelanges Material, um die Bücher zu füllen, die Tausende von Fotos enth alten, die im Laufe der Jahre aufgenommen wurden (er hat zwei weitere demnächst: eines über Karl Lagerfeld und ein weiteres über den legendären Maskenbildner Pat McGrath). Diese Ausstellung, die bis zum 16. April zu sehen ist, stützt sich auf Fotografien, die zwischen 1998 und 2010 aufgenommen wurden und den Zeitgeist der Mode der späten 90er und frühen 80er Jahre einfangen – eine Hochphase für einige, und insbesondere für Fairer, der da war, um alles einzufangen.
Der Fotograf merkte an, dass hinter der Bühne noch eine weitere wichtige Figur rumhing, wo „der größte Teil [der fotografischen Arbeit] entstand. Andre war im Hintergrund und sagte: „Robert, Robert! Hast du das weiße Kleid bekommen?‘“, sagte Fairer. „‚Ja, Andre, das habe ich!‘‚Mehr, mehr, ich will mehr!‘Er war ein erstaunlicher Einfluss um mich herum.“
Hier teilen Fairer und Gomes einige der Bilder von der Ausstellung, zusammen mit Erinnerungen an Backstage-Mätzchen und Modegeheimnissen.
"Shalom Harlow lacht allein und fragt sich: Wie um alles in der Welt bekomme ich 50 Kilo Kleid durch diese winzige Tür?", Fairersagte zu diesem Bild. „Es ist ein wunderbarer Moment vor der Show, in dem ich zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Außer dem Showcaller war niemand da. Ich kann mich nicht genau erinnern, was sie zu ihr gesagt haben, aber sie haben eine Strategie entwickelt. Es ist wie eine Geburt auf dem Laufsteg. Kannst Du Dir vorstellen? Was würdest du damit machen?“
"Das wurde Melania Trumps Hochzeitskleid", sagte Fairer. „Ich habe Zeit mit Melania für die Vogue verbracht, bevor sie geheiratet hat – wir waren überall bei Dior und Lacroix, um Hochzeitskleider zu kaufen. Ich erinnere mich, dass ich im Atelier von Dior Couture war und dies nach der Show in fotografischer Form gesehen habe. Schließlich hat sie sich für diesen entschieden.“
„Pat McGrath reiste zu dieser Zeit immer mit 20, 30 Gepäckstücken voller Bücher“, sagte Gomes. „Wenn Sie heutzutage etwas Inspiration brauchen, googlen Sie einfach danach. Aber damals ging sie zu den Modenschauen und setzte sich mit den Designern zusammen, und sie hatten ein Brainstorming und ein Briefing für Haare und Make-up. Dann schaute sie sich all diese Bücher an, die sie mitgebracht hatte.“
„Die schöne Stella Tennant, die nicht mehr bei uns ist“, sagte Fairer. „Wir machen gerade ein Chanel-Buch und sie spielt darin eine große Rolle.“
“Sie ist esbesonders, selbst als sie 1993 entdeckt wurde “, fügte Gomes hinzu. „Sie war dieses aristokratische Mädchen mit einem Nasenpiercing! Sie landete auf all diesen Covers und Karl Lagerfeld schnappte sie sich.“
„Galliano hat dieses Foto tatsächlich vor Jahren gedruckt, um es im Schaufenster von Dior in Paris zu verwenden“, sagte Fairer. „Alle Mädchen hatten ihre Outfits angezogen und waren mit dem Aufzug auf die Showebene gefahren. Ich wurde einfach dort unten mit all diesem Müll zurückgelassen. Und dann, offensichtlich, 15 Minuten später, bam, war es wieder voll mit 80 Leuten, und alle Mädchen wurden wieder angezogen.“
„Die Shows von Marc Jacobs machten immer Spaß, besonders in den letzten Tagen in der Armory“, erinnerte sich der Fotograf. „Offensichtlich ganz anders als bei Galliano und Dior – beide Shows, die Kleider haben so viel Charakter, dass die Mädchen aus der Kleidung nehmen und Rollenspiele spielen. Bei Marc Jacobs sind alles coole, junge New Yorker Chicks, die einfach nur abhängen und eine tolle Zeit haben. Die Stimmung dort hinten war besonders entspannt.“
“Mariacarla! Eines meiner liebsten. Weißt du was? Sie hatte so eine unglaubliche Karriere. Ich sah sie vor ein paar Monaten bei Fendi arbeiten.“
„Man kann die geschlechtsneutrale Vielf alt in den frühen Tagen bei Marc Jacobs sehen“, sagte Gomes. „Sie hatten Jungen und Mädchen im selben Hauszeigen, fast in geschlechtslose Mode übergehen. Es war alles sehr unisex. Er war seiner Zeit so weit voraus.“
„Backstage bei McQueen herrschte immer eine ganz andere Stimmung“, erinnerte sich Fairer. "Sehr intensiv. Er war eine liebenswerte Person, aber bei seinen Shows offensichtlich so sehr auf jedes einzelne Detail konzentriert. Er war praktisch in seiner Herangehensweise an Kleidung: Wenn etwas zu tun war, rannte er von einer Seite des Raums zur anderen und erledigte es. Ein Haus wie Dior war viel mehr, ich wage es zu sagen, organisiert, in gewisser Weise. McQueen konzentrierte sich sehr auf jeden einzelnen Aspekt dessen, was hinter der Bühne vor sich ging.“
„Die einzige Bitte oder Forderung, die wir von McQueens PR-Leuten hatten, war: H alten Sie sich von Lee fern, lassen Sie ihn seinen Job machen“, fuhr Fairer fort. „Und wenn du jemals zu nahe kamst, legst du einfach deine Kamera weg und drehst dich sanft weg und lässt ihn seine Sachen machen.“
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“Eine typische Schminkstation. Make-up im Wert von 10.000 $ auf einem Quadratmeter.“
