Wenn Sie an den Ausdruck „nachh altige Mode“denken, was kommt Ihnen in den Sinn? Vielleicht ein paar kastenförmige kleine Hemden, die aus viktorianischen Tischdecken upgecycelt wurden, oder durchsichtige Sackkleider aus Hanffasern. Vielleicht ein Paar gummiartig aussehende Turnschuhe, auf denen 100 % recyceltes Material prominent prangt. Bis vor relativ kurzer Zeit gingen die Konzepte von Glamour und ökologischem Bewusstsein selten Hand in Hand.
Aber eine Reihe von Designern ändern die nagende Wahrnehmung, dass umweltfreundliche Kleidung aussehen muss wie etwas, das ein militanter Berater in einem Sommercamp in Vermont tragen könnte. Durch die Innovation neuer pflanzenbasierter oder recycelter Materialien, das Überdenken ihrer Produktionsprozesse und die kreative Auseinandersetzung mit Abfall- und Reststoffen bieten etablierte Häuser und aufstrebende Marken alles, von Abendkleidern über Diamanthalsketten bis hin zu eleganten Reisetaschen eine minimale Auswirkung auf den Planeten.
Ob ein neues Kleidungsstück als nachh altig angesehen werden kann oder nicht, ist ein heiß diskutiertes Thema. Alle paar Monate scheint es, als ob eine Version des gleichen drolligen Witzes in meinem Twitter-Feed auftaucht: Die einzige Möglichkeit für eine Modemarke, wirklich umweltfreundlich zu sein, besteht darin, dass sie überhaupt nicht existiert. Aber die ModeDie Industrie geht nirgendwohin, und wir können nicht alle nur von gebrauchten T-Shirts leben, die von TikTokers auf Depop verkauft werden, um unseren CO2-Fußabdruck zu minimieren. Wo also sucht man nach eleganter, nachh altig hergestellter Kleidung? Und kann ein brandneues Partykleid wirklich grün sein?
“Die wichtigste Frage zur Nachh altigkeit ist: Wie lange wird dieses Produkt getragen und verwendet? Eines der nachh altigsten Dinge, die Sie tun können, ist, etwas zu kaufen, das ein Leben lang hält “, sagt Alden Wicker, ein Journalist, der über die Umweltauswirkungen der Modeindustrie berichtet. Designerstücke, die von erfahrenen Handwerkern aus hochwertigen Materialien hergestellt werden, sind daher von Natur aus nachh altiger als die heruntergekommenen Kleidungsstücke von Zara und H&M.
Darüber hinaus werden einige der größten Namen der Branche auf einem höheren Niveau geh alten als früher: Im Jahr 2018 wurde Burberry verprügelt, weil es unverkaufte Produkte im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar verbrannt hatte. In diesem Jahr hat sich die Marke unter dem derzeitigen Chief Creative Officer Riccardo Tisci verpflichtet, das erste Luxuslabel zu sein, das bis 2040 „klimapositiv“wird, indem es die Emissionen in der Lieferkette in den nächsten neun Jahren um fast 50 Prozent senkt und in entsprechende Projekte investiert Wiederherstellung und Schutz natürlicher Ökosysteme. Ein Element dieser Initiative ist die Zusammenarbeit mit Schaffarmen in Australien an regenerativen Landwirtschaftssystemen, auf die sich auch Stella McCartney konzentriert hat, insbesondere in ihrem Winter 2021Sammlung. „Regenerative Landwirtschaft wird auch als ‚Carbon Farming‘bezeichnet, weil sie die Biodiversität erhöht, Oberboden regeneriert, Wassereinzugsgebiete verbessert, Ökosystemleistungen verbessert und Kohlenstoff im Boden bindet“, sagt McCartney. „Die Farm, mit der wir zusammengearbeitet haben, hat Tausende von Hektar degradiertes Land durch ihre landwirtschaftlichen Praktiken wiederhergestellt.“Bei Chloé hat die neue Kreativdirektorin Gabriela Hearst Shearling-Nebenprodukte und Überbestände aus vergangenen Saisons in ihre erste Herbstshow für die Marke integriert, eine der vielen Möglichkeiten, wie sie die Kollektion viermal weniger umweltschädlich gemacht hat – aber nicht weniger schick -als im Vorjahr.
Aber was ist mit dem überschüssigen Stoff, der unweigerlich zurückbleibt, nachdem all diese fabelhaften Dinge geschnitten und drapiert wurden? Im April 2021 startete LVMH Nona Source, eine Plattform, die ungenutzte Materialien seiner Marken (einschließlich Couture-Häuser) jedem Designer zur Verfügung stellt. Das Unternehmen begann mit 5.000 Rollen Lagerbestand: Das sind 140.000 Meter Crêpe de Chine und gewaschener Seiden-Twill, die andernfalls in Lagern brach gelassen oder zerstört worden wären, zu einem Preis von 60 bis 70 Prozent unter den ursprünglichen Kosten.
Auf der synthetischen Seite passieren auch einige interessante Dinge. Prada strebt an, alle seine Nylonprodukte bis Ende dieses Jahres aus ECONYL herzustellen, einem Material, das aus Plastikabfällen gewonnen wird, die aus Ozeanen, Fischernetzen und alten Textilfasern gesammelt werden. Es wird nicht nur synthetisiertaus recycelten Materialien, ist es selbst unendlich recycelbar. Drei anschmiegsame Cocktailkleider aus der Herbstkollektion von Ferragamo bestehen aus recyceltem Polyester, ebenso wie eine Reihe voluminöser Kleider mit Puffärmeln bei Alexander McQueen.
Conner Ives, ein in London ansässiger amerikanischer Designer, dessen Debütkollektion zu 75 Prozent aus recycelten Materialien besteht, sieht nachh altiges Designen als willkommene Herausforderung. „Das ist ein Problem, das es zu lösen gilt“, sagt er. „Wenn Sie Einschränkungen haben, finde ich, dass es die Arbeit besser macht. Wenn die Welt deine Auster ist, ist es wie, nun, wo gehst du hin?“Ein herausragender Look, ein blasenförmiges, paillettenbesetztes Kleid, das Model Natalia Bryant bei der letzten Met Gala trug, verdeutlicht Ives‘Herangehensweise: Der Grundstoff, ein weißer Seidenorganza, wurde aus einer Rolle geschnitten, die ihm sein ehemaliger Chef gegeben hatte Wes Gordon; jede Paillette ist aus recyceltem PET-Kunststoff; und die Perlen, die die Fäden vervollständigen, die die Pailletten h alten, sind vintage.
„Als ich anfing, war es kurz davor, dass Nachh altigkeit zum heißesten Ding in der Mode wurde“, sagt Ives. „Ich denke, oft sagen junge Designer: ‚Nun, das sind die Probleme der Branche.‘Und ja, es gibt viele Probleme, aber gleichzeitig würde ich das nicht tun, wenn ich es tun würde liebte es nicht. Für diese Kollektion wollte ich knallharte Mode, Mode, Mode – fast ein Vorbote der 90er, als die Branche wie eine Karikatur ihrer selbst war.“
Andrej Gronau, ein Künstler und Designer, der gerade seinen Master an der Central Saint Martins abgeschlossen hat, dachte über das Ende der Lebensdauer jedes Kleidungsstücks nach, das er während des Programms entwarf: In einem Satz futuristischer, Disco-fähiger Jacken aus totem Lurex und natürlicher Merinowolle mischte er die Materialien bewusst nicht, um sicherzustellen, dass die Wiederverwertung aller Elemente möglich wäre. „Die meisten Strickwaren in der Branche werden aus Mischgarnen hergestellt, die normalerweise nicht recycelt werden können, da die dünnen Filamente nicht leicht getrennt werden können“, bemerkt Gronau.
Sogar auf dem roten Teppich der Oscars, einem Reich, das für glitzernde Roben berüchtigt ist, die nur einmal getragen werden, gibt es eine Bewegung, die unsere Denkweise über die Schnittmenge von Glamour und Nachh altigkeit auf den Kopf stellt. In diesem Jahr hat sich die von der Umweltaktivistin Suzy Amis Cameron gegründete Organisation Red Carpet Green Dress mit Vivienne Westwood zusammengetan, um die Schauspielerin und Produzentin Marlee Matlin mit einem kristallbesetzten Kleid aus Tencel Luxe auszustatten, einem innovativen, seidigen neuen Stoff, der daraus hergestellt wird Zellstoff.
"Auf dem roten Teppich brauchen wir Leute, die sagen: 'Wow, wer hat dieses Kleid gemacht? Erzähl mir von diesem Kleid!‘Und das geht nur, wenn man sich zuerst auf das Design konzentriert“, sagt RCGD-CEO Samata Pattinson über den Ansatz des Unternehmens. „Du kannst die Botschaft nicht tragen – es ist nicht so, dass das Kleid mit einem Text darüber bedruckt ist, wie es hergestellt wird.“
Tencel ist nur eines einer neuen Klasse von Materialien auf pflanzlicher Basis, die sich durchsetzenin die Luxussphäre. Kunst- oder „veganes“Leder, von dem viele argumentieren, dass es umweltschädlicher ist als echtes Leder, weil bei seiner Herstellung oft giftige Chemikalien und Polyurethan-Bindemittel verwendet werden, steht kurz vor dem Eintritt in eine neue, grünere Phase. Zwei Start-ups, Bolt Threads und MycoWorks, stellen lederähnliche Materialien aus Myzel her, einem unterirdischen Netzwerk von Pilzfäden, die in einem Labor auf einem Blatt Sägemehl wachsen können. McCartney entwarf ein robust aussehendes Oberteil und eine Hose (beide Kleidungsstücke waren Prototypen und unverkäuflich) aus Bolts Material Mylo; Hermès arbeitete mit MycoWorks an einer einmaligen Konzeptversion seiner Victoria-Tasche, die aus karamellfarbenem feinem Mycelium gefertigt und mit Segeltuch und Kalbsleder besetzt ist. Noch ist keines der Materialien im Handel erhältlich, aber beide werden voraussichtlich bald auf den Markt kommen.
Wenn es um Kunstpelz geht, kann es schwierig sein, herauszufinden, was schlimmer ist: Tiere mit hohem CO2-Fußabdruck nur wegen ihrer Felle zu züchten oder ein Kleidungsstück aus Mikroplastik herzustellen. (Und in Bezug auf die Daten ist es im Grunde unmöglich, eine wissenschaftliche Studie zu finden, die nicht von der einen oder anderen Seite in Auftrag gegeben wurde.) Aber die Minimierung der Verwendung von tierischen Produkten – insbesondere solchen aus Massentierh altung wie Nerzpelz – ist ein wichtiges und umweltbewusster Schritt, und Marken wie Burberry und Prada und sogar das alte Pelzhaus Fendi stellen extra-luxuriöse Mäntel und Accessoires aus dem gefälschten Zeug her. McCartney arbeitet mit dem Chemieunternehmen DuPont zusammen, um eine Alternative aus Naturfasern zu entwickeln. Demna Gvasalia in seiner Debüt-Couture-ShowAnfang dieses Jahres für Balenciaga entworfen, entschied sich dafür, das Aussehen und die Flauschigkeit einer Pelzjacke nachzuahmen, indem sie einzeln feine, lose Seidenfäden bestickte, die wie winzige Haare aus einem Grundstoff ragten. (Seide, bemerkt Wicker, ist immer eine gute Wahl, denn obwohl es sich um ein tierisches Produkt handelt, „ist es unglaublich vorteilhaft für die ländliche Wirtschaft in Asien und insbesondere für Frauen.“)
Schmuck, ein wesentlicher Bestandteil jeder aufregenden Aufmachung, kann auch grün gemacht werden. „Es gibt zwei Betrachtungsweisen: Die eine ist die Wiederverwendung von Steinen und recycelten Metallen“, sagt Wicker. „Die andere besteht darin, die entscheidende Rolle anzuerkennen, die der Bergbau bei der Unterstützung der ländlichen Wirtschaft spielen kann, obwohl er in der Regel gefährlich, ausbeuterisch und schädlich für die Umwelt ist. Es gibt jedoch Leute, die Ihnen sagen werden, dass es in bestimmten Teilen Afrikas und Südamerikas das einzige Einkommen ist, das manche Menschen bekommen können. Es gibt eine Bewegung zur Unterstützung von Minen, die es richtig machen.“Branchenführer wie Tiffany & Co., De Beers Jewellers und Chopard unternehmen Anstrengungen, um nachh altiger in den Mittelpunkt ihres Geschäfts zu treten, mit Initiativen, die von der Verwendung von 100 Prozent ethisch produziertem Gold bis zur Beschaffung von Steinen aus Minen in Peru reichen, die keine Auswirkungen auf die haben lokalen Grundwasserspiegel. In den Werken von Chopard in der Schweiz wird alles mit erneuerbarer Energie betrieben.
All das ist natürlich schön und gut, aber was bringt uns das wirklich? Wenn es immer noch massive Überproduktion und Konsum gibtKann die glamourösere Seite der Mode jemals wirklich umweltfreundlich werden? Christopher Di Pietro, Global Brand Director von Vivienne Westwood, ist nicht davon überzeugt, dass wir jemals einen ausreichend großen Wandel vollziehen werden. „Ich bin mir nicht sicher, ob es jemals eine wirklich nachh altige Modeindustrie geben wird, aber wir können unsere Auswirkungen auf den Planeten massiv reduzieren“, sagt er. Um Fortschritte zu erzielen, müssen wir die Grundprinzipien des Konsums neu untersuchen: Zirkularität, Wiederverkauf und Reparatur müssen zu zentralen Bestandteilen der Branche werden. Staatliche Regulierung ist ebenfalls von wesentlicher Bedeutung – etwas, bei dem das Vereinigte Königreich die Anklage anführt, indem es Behauptungen über „Greenwashing“auf verschiedenen Konsumgütern, einschließlich Kleidung, untersucht.
McCartney geht das Ganze optimistisch und ganzheitlich an. „Ich liebe es, Geschichten von meinen Kunden zu hören, die bei vielen Gelegenheiten gesagt haben, dass sie nicht gemerkt haben, dass ihre Handtasche von Stella McCartney nicht aus echtem Leder besteht“, sagt sie. „Wir haben in den letzten zwei Jahrzehnten so hart gearbeitet, um Pionierarbeit für eine Bewegung zu leisten, die sprunghaft wächst, und ich glaube wirklich, dass das Beste noch kommt.“
In ein paar kurzen Jahren werden wir vielleicht nicht einmal bei der Vorstellung eines Starlets in Cannes blinzeln, das ein Kleid trägt, das aus Plastik genäht wurde, das früher aus dem Ozean stammte, Absätze aus einem Pilz und recycelte Goldohrringe. Im Moment warte ich nur auf die Gelegenheit, eine MycoWorks Birkin zu kaufen.
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Marktredakteurin: Laura Jackson
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