Ich habe Modehäuser schon länger profiliert, als ich mich erinnern kann, und niemand, der mir nahe steht, hat sich viel darum gekümmert - bis ich einem besten Freund mit einem Schrank voller Festzelt-Belgier erzählte, dass ich nach Reggio Emilia gehen würde, Italien, um über Max Mara zu schreiben, um seinen 70. Geburtstag zu feiern. „Mädchen“, sagte sie und machte ein Geräusch, als würde sie tot umfallen, „Max Mara ist die Beste. So schick, einfach zu tragen, gut gemacht. Du ziehst es an und gut ist.“Mehr oder weniger dieselbe Begeisterung strömte aus jeder Frau, mit der ich in dieser Woche sprach.
Max Mara, ein pragmatisches Label, das sich auf maßgeschneiderte Einzelteile für Executive-Suiten spezialisiert hat, fesselt Frauen auf eine Weise, wie es flatterhafte Modemarken einfach nicht können. (Die Gruppe umfasst acht Tochterunternehmen, von denen die bekanntesten Sportmax und Marina Rinaldi sind, ein früher Spieler auf dem Markt für Übergrößen.) Dies liegt vor allem daran, dass das Produkt, obwohl es in seiner Silhouette sanft au courant ist, nicht im Trend liegt. basiert, sondern bedarfsgerecht. Der Wind der Mode mag sich ändern, aber viel Glück, jemals einen maßgeschneiderten Rock ohne Tasche in Max Maras Regalen zu finden. Der Beweis für die Erfolgsformel des Unternehmens – ein wechselndes saisonales Angebot mit Legionen von immer verfügbaren Klassikern – sind die Jahre, in denen die Kleidung in Ihrem Schrank lebt. Einkaufen bei Max Mara ist kein sybaritischer Impuls, sondern ein kartesischer.
„Es geht um die Logik der Garderobe eines Mannes, aber für Frauen“, erklärt LauraLusuardi, 75, emeritierter Designdirektor von Max Mara, dessen Hauptdomäne heute das beeindruckende Archiv und die Bibliothek des Unternehmens sind. Die Essenz von Lusuardis Diktum lässt sich auf einen einzigen Mantel reduzieren: den 101801, der 1981 von Anne Marie Beretta entworfen wurde. „Zieh ihn an“, sagt Lusuardi und hält einen hin. Eingehüllt in grauen doppelseitigen Wollfilz, ihr kurzes graues Haar ordentlich zu einer Pompadour gekämmt, lässt Lusuardi den Mantel über meine Schultern gleiten. Es legt sich wie ein schützender Kokon mit einem üppigen Nickerchen über meinen Rücken. „Das hier ist für mich das Beste“, fährt Lusuardi fort und weist auf die Proportionen zwischen den Knöpfen und den Taschen sowie den fallenden Revers hin. Bis heute ist es der Bestseller des Unternehmens, und seit seinem Debüt vor vier Jahrzehnten hat sich kein einziger Stich verändert.
Max Mara wurde 1951 von dem italienischen Unternehmer Achille Maramotti im Alter von nur 24 Jahren mit dem Ziel gegründet, hochwertige Damenbekleidung zu kreieren, die mit industriellen Verfahren hergestellt wird. Seine Mutter war die Leiterin einer Nähschule und besaß Musterbücher, die Lifehacks enthielten, wie die Wiederverwendung von zerschlissener Erwachsenenkleidung für heranwachsende Kinder. Italien war vom Zweiten Weltkrieg verwüstet worden und brauchte länger als seine Nachbarn, um wieder zu Wohlstand zu gelangen. Maramottis große Idee war es, gebrauchsfertige, modische Schneiderei – zunächst stark inspiriert von den Silhouetten französischer Couturiers – zu einem bescheidenen Preis anzubieten, um berufstätigen Frauen, die ein Standbein brauchten, Würde und Raffinesse zu verleihen. Dies war früh in der Zeitlinie von Couture bis Konfektionskleidung. Es dauerte die meisten Pariser Häuser bis Ende der 1950er Jahre anNehmen Sie die Idee der vorgefertigten Mode an, und weitere 10 Jahre danach, damit das Konfektionsgeschäft wirklich Fahrt aufnimmt.
Der erste Max Mara-Laden wurde 1964 in der Via Emilia eröffnet, einer alten Durchgangsstraße, die durch Reggio Emilia führt, die hübsche, historische norditalienische Stadt, die die Heimatstadt der Familie ist. Lusuardi trat im selben Jahr in das Unternehmen ein und arbeitete sich von einer Assistentin des Designteams zur Leiterin von Pop hoch, einem Label, das später zu Sportmax wurde. Schließlich beaufsichtigte sie das Design mehrerer Untermarken. Als das Geschäft wuchs, zog Maramotti nicht in ein größeres Drehkreuz, sondern hockte sich in Reggio Emilia nieder und baute die Einrichtungen, die das Mutterschiff benötigte. Im Laufe der Jahre rekrutierte Max Mara freiberufliche Berater, darunter Beretta, Karl Lagerfeld, Domenico Dolce und Stefano Gabbana, Narciso Rodriguez, Giambattista Valli sowie Jack McCollough und Lazaro Hernandez von Proenza Schouler. Obwohl es sich um eine ziemlich große Liste handelt, zieht es Max Mara im Allgemeinen vor, diese Mitarbeiter unter Verschluss zu h alten. „Wir geben nie die Namen der zugehörigen Designer preis, weil die Marke wichtiger ist“, sagt Lusuardi.
Heute beträgt die Mitarbeiterzahl im Hauptsitz von Reggio Emilia rund 1.000. Die Fabrik mit einer Fläche von etwa 107.000 Quadratfuß ist auf dem neuesten Stand der Technik und erfüllt globale Produktionsläufe und nicht nur Prototypen Proben. Verteilt auf drei Stockwerke einer ehemaligen Strumpffabrik umfassen das Archiv und die Bibliothek, die Lusuardi betreut, über 20.000 Stücke aus den Sammlungen von Max Mara, 8.000 Kleidungsstücke und Accessoiresverschiedene andere Labels, 6.000 Nachschlagewerke und etwa 40.000 Zeitschriften, einige davon aus den 1920er Jahren. Dann gibt es noch die Collezione Maramotti, ein außergewöhnliches privates Museum für zeitgenössische Kunst und Beweis für Maramottis visionären Geschmack; es öffnete 2007, zwei Jahre nach seinem Tod, seine Türen als Institution und umfasst alles von Cy Twomblys über Gerhard Richters bis hin zu Julian Schnabels. Und vergessen wir nicht den Kindergarten für die Kinder der Arbeiter in der Nähe der Fabrik oder die schön eingerichtete Cafeteria vom Bauernhof bis zum Tisch. (Versuchen Sie, sie zu besuchen, wenn sie Kürbisrisotto servieren.)
"Wenn Sie sich umschauen, geht es bei uns um essentiellen Rationalismus, nicht wahr?" fragt Maria Giulia Prezioso Maramotti Germanetti. Sie erzählt mir von einer unternehmensweiten Entscheidung vor Covid, die Produktleistung um 40 Prozent zu reduzieren. „Wir sind kein börsennotiertes Unternehmen, daher haben wir nicht den Druck, Quartalsberichte zu veröffentlichen. Es ist eine Geistesh altung, die besagt: Ich möchte nicht den Gewinn maximieren; Ich möchte das tun, was für das Unternehmen richtig und nachh altig ist.“Als Enkelin von Achille Maramotti ist sie jetzt Leiterin von Max&Co., einer nur in Europa erhältlichen zeitgenössischen Linie, die das Max-Mara-Ethos destilliert und gleichzeitig ein paar hundert Euro weniger kostet. Während ihr Onkel Luigi Maramotti Vorsitzender von Max Mara ist und ihre beiden Elternteile im Familienunternehmen arbeiten, ist Germanetti, 37, eines der wichtigsten Mitglieder dessen, was die Familie „Gen 3“nennt, der Generation, die darauf vorbereitet wird, schließlich zu übernehmen. Sie begann ihr Berufsleben mit der Arbeit am MaxMara-Werkstatt in Mailand; Wie bei ihren Cousins und Geschwistern war ihr Aufstieg nicht selbstverständlich: „Du baust deine eigene Karriere auf. Wenn überhaupt, war Gen 2 bei uns strenger als bei Nicht-Familienmitgliedern, aber fair genug.“
Der Beweis für die Erfolgsformel des Unternehmens - ein wechselndes saisonales Angebot mit Legionen von immer verfügbaren Klassikern - ist in den Jahren, in denen die Kleidung in Ihrem Schrank lebt. Einkaufen bei Max Mara ist kein sybaritischer Impuls, sondern ein kartesischer.
Designer Ian Griffiths ist eines der wichtigsten „Nicht-Familienmitglieder“und das, was Max Mara einem traditionellen Kreativdirektor am nächsten kommt. Er wurde vor 35 Jahren eingestellt, als er noch Mode am Royal College of Art in London studierte, und beaufsichtigte schließlich die Laufstegkollektionen von Max Mara. Griffiths ist verantwortlich für einen weiteren Bestseller, den Teddy Bear Coat, einen Bademantelstil aus Wolle und Alpaka-Jersey mit einem flauschigen Oberflächenflor wie der eines Stofftiers. Wie Lusuardi ist auch Griffiths Agnostiker des Autorenmythos, meldet sich aber gerne, wenn es nötig ist. „Irgendwann musste man als Schnittstelle zur Industrie ein Sprachrohr haben, das für das Produkt spricht“, sagt er Tage nach meiner Reise nach Reggio Emilia am Set von Max Maras Frühjahr/Sommer-Katalog 2022 Dreh in Paris. Die Bilder mit dem Model Greta Hofer spiegeln den Look des Unternehmens über die Jahrzehnte wider: schlicht, schön und effizient. Es gibt ein implizites Verständnis, dass die Ideen einer Agentur oder eines Fotografen niemals die Max Mara-Frau oder ihre Kleidung überschatten werden. (Hofer trägt einebezaubernder, gestreifter, mittelhoher Rock. Mit Taschen.)
Eine Sache, über die Griffiths gerne spricht, sind die Frauen, die seine Designs inspirieren. Unter ihnen sind seine Mutter, eine Englischlehrerin; die Schriftstellerin Dorothy Parker; die Punksängerin Siouxsie Sioux; die Leinwandlegende Marilyn Monroe; und die Politiker Kamala Harris und Nancy Pelosi. Pelosis bisher ikonischster Modemoment war ein ziegelroter Max Mara-Mantel aus dem Herbst 2012, den sie für Barack Obamas zweite Amtseinführung gekauft hatte, der aber 2018 viral wurde, als sie ihn trug, als sie nach einem umstrittenen Treffen aus dem Weißen Haus schritt dann Präsident Trump. Die Bilder von Pelosi, die ihre Sonnenbrille wie eine Actionheldin aufsetzt, brachten dem Mantel mehrere eigene Twitter-Adressen ein.
„Laura hat mir beigebracht, dass Trends für einen Moment relevant sein können, aber das ist nicht dasselbe wie Stil“, sagt Germanetti. „Stil, den man im Laufe der Jahre aufbaut, und er hat Kontinuität und Beständigkeit. Wenn Sie die Stange gerade h alten wollen, müssen Sie den Unterschied kennen. Wir haben mit unseren Kunden eine Erzählung, die sich um Zeitlosigkeit dreht. Wenn ich das Wort „sicher“sagen würde, würde mich ein Designer umbringen, und ich mag dieses Wort nicht. Aber dieses Gefühl der Sicherheit – das ist unsere Geistesh altung.“Sicherheit ist nicht der einfachste Weg, die Modemedien in Aufruhr zu versetzen, was erklären könnte, warum Max Mara im heutigen Hypebeast-Klima nicht in aller Munde ist. Aber das könnte auf lange Sicht die Geheimwaffe des Unternehmens sein. „Das Problem mit Modehäusern ist jetzt, dass sie so selbstbezogen sind“, sagt Germanetti. „Was Sie dachten, könnte ein seinkreatives Konzept, Frauen könnten sich nicht weniger darum kümmern. Solange die Kleidung den richtigen Preis, die richtige Qualität und Passform hat – solange sie Frauen gut aussehen lässt – ist das die Lehre.“
